因Yahoo!奇摩部落格將於2013年12月26日終止服務故遷移至此
由於三顆鏡用相同方式測試所以擠成一篇發
方便比較並避免產生洗板的感覺XD
這次為了拍 cosplay 一口氣進了三口老鏡
正確來說是四口, 不過一口有問題先收起來以後實驗用
這三口老鏡算是最容易取得的, 很多相似品在拍賣上流通
有很些人買了很滿意就到處放毒, 所以我就中毒了(?)
這三顆都是 M42 接環的鏡 (wiki: M42 mount)
M42 是口徑 42mm, 螺紋間距 1mm 的接口, 安裝時像鎖螺絲一樣轉進去
由於這規格沒有放特殊元件進去, 各家光學廠都可以生產相關產品
很多同年代鏡頭都採用這規格, 選擇非常多
上圖前排三顆就是本次要玩的鏡, 中間後面則是前篇 FD 接環的 50mm 老鏡
比一下就會發現 FD 老鏡比前排任一顆都還大
上圖前排由左而右依序為 SMC Takumar, INDUSTAR-50-2, Tessar
Tessar T* 50mm F2.8 由德國公司 Zeiss 製造, 人稱 "百年鷹眼" (有稱號的 ! XD)
焦距 50mm, 紅 T 鍍膜, 14 片式光圈, 生產編號在 420 萬以內, 使用 1Q 玻璃
生產年分據說在 195X 年, 不知道當時開始戰爭了沒XD
這應是最初版的 Tessar, 該系列到後期還有五片光圈版, 那真是被抽料抽到極致的範例
14 片葉片的光圈當光圈開大時背景模糊會成圓形散開, 產生特殊的效果
接著第二顆 INDUSTAR-50-2 則是由
焦距 50mm, 看起來像有鍍膜, 四片鏡片設計, 七片式光圈
稱做 Tessar-clone, 結構複製自 Tessar 系列鏡頭
光圈葉片數砍半, 鏡身小小一顆, 裝上機身看起來很歡樂
整個弱爆了, 從包包裡掏出來很沒感覺(???)
成像也類似 Tessar, 但有些不同, 後面會示範
最後一顆 SMC TAKUMAR 55mm F2 則是由日本 ASAHI (朝日?) 光學公司製造
SMC 是 Super-Multi-Coated 的縮寫, 超級多層鍍膜
早期版本會寫完整字, 縮寫 SMC 的據說是比較後期的製品
TAKUMAR 是什麼意思我就不清楚了, 可能是品牌名? 中文多寫做 "大姑媽", 直接音對字XD
所以 SMC TAKUMAR 就可以寫做 "超級多層鍍膜大姑媽", 聽起來很威(?)
這顆焦距為 55mm, 六片式光圈, 不同於前兩顆的四片鏡組, 這顆的設計比較複雜
詳細歷史就請去別站找吧, 我不是那時代的人, 上面的歷史也是別站抄來的XD
所以就直接測吧, 不同於前篇望遠鏡頭專測焦距
這都是定焦鏡, 沒得變焦, 所以測光圈
定焦鏡焦距在這範圍的通常拿來拍人像, 大光圈則多是拿來凸顯主題
因為光圈大, 有效景深會縮小, 對焦到的目標以外的範圍會漸漸模糊
只有被對到的目標會清晰, 其他則模糊
而最大可用光圈不一定會是鏡頭上可轉到的最大值
像前篇 50mm S.S.C. 就只能從 F3.5 開始, 往下可轉到 F1.4, 可是畫面就花了
這有可能和轉接環有關, FD 轉 EOS 是需要加校正鏡片的
這次的 M42 不用校正鏡片, 花的程度比較輕微但還是有一點
所以能不能用最大光圈還是要看機器和轉接環
M42 轉接環有兩種, 有檔板和無檔板
無檔板的會像這樣:
大姑媽系列會需要這種
有檔板的則是這樣:
沒有 A/M 切換的 M42 老鏡通常要有檔板, 不然光圈不會閉合
可是大姑媽系列有多一些東西在接環附近, 用有檔板的就會像上圖箭頭處, 會卡到東西
而百年鷹眼第一版和北極熊餅乾鏡則是兩種接環都可用
因為是全手動鏡, 完全沒有凸出物, 所以兩種都能接
M42 轉 EOS 轉接以後和 FD 轉 EOS 效果很不同
前篇提到 FD 轉 EOS 會有放大效果, 可是 M42 轉 EOS 則不會
轉換後焦距效果相同, 標 50mm 的 M42 老鏡拍出來和 EF-S 的 50mm 相同
我之前以為是感測器面積問題, 可是實際上似乎不是這樣
接著開始測試, 首先是新鏡先拍一張當比較用
這是用 EF-S 18-55mm 自動對焦鏡拍攝
拍攝距離 1-2 公尺
INDUSTAR-50-2 50mm F3.5
放到 1:1
這餅乾鏡就算光圈全開一樣可以順利成像
只是有效景深非常得淺, 如上圖, 箭頭處為對焦處
只要稍微離開一點點, 像其他葉子, 就模糊了
如果拿來拍人有可能鼻子清晰但耳朵就糊了
除非需要這麼淺的有效景深不然最好別用, 只是自討苦吃XD
而轉到 F4 就好多了, 四周葉子也都清晰
接著是 Tessar T* 50mm F2.8
1:1
情況和北極熊的餅乾鏡相同, F2.8 可用但有效景深淺
一樣是 F4 左右比較推薦
最後是 SMC TAKUMAR 55mm F2
F2
F2.8
1:1
超級多層鍍膜大姑媽的 F2 和 F2.8 背景模糊的形式不太一樣
這我不知道怎麼描述, 只能看圖自行理解
這超級多層鍍膜大姑媽在 F2 時不只有效景深淺, 還有點花了
顏色輕微的散開, 而 F2.8 則沒有問題, 但有效景深還是太淺
雖然它可以開到 F2 但畫面會有點問題, 這老外評測網站也有寫, 老外說 F2.8 比較銳利
不過我認為還是開到 F4 上下會比較保險
這如果在底片時代還是可以過關, 只是換成高精度數位感測器缺點才出現
上面這些測試由於背景都蠻近的, 感覺不出差別
Tessar 和其複製品的餅乾鏡在背景模糊方面有一個特別的地方
如果對 5-10 公尺的目標對焦, 無限遠的景會成圓形模糊
如果對焦點太近又不容易看出來, 接近無限遠對焦也是
只有中距離對焦時, 且無限遠有複雜景物才容易看出
這裡還有一個範例
上半身放大圖 :
這是 FF20 時拍的, 後面的樹很明顯的變形了, 蠻特別的
這圓弧現象有個問題, 那就是近景也會受影響
像上圖, 放大看就發現, 左邊那位助手的髮飾尖端, 和右邊紳士科學家(?)上舉的手指
明明在有效景深範圍內卻模糊了, 這是百年鷹眼四角模糊的缺陷
前蘇聯餅乾鏡也會如此, 而超級多層鍍膜大姑媽則不會
大姑媽的背景就很平整, 沒有這樣的圓弧模糊, 近景四角也不會模糊
四角模糊這雖是缺陷, 但我認為這可以當特效用
只要想拍的東西放中間, 四角自動模糊, 就算有近物也糊, 可以更加凸顯主題
拍一些產品圖應該不錯用, 我猜的, 沒試過XD
說到光圈除了有效景深外還有一個東西可以玩, 那就是夜間長曝光
夜間長曝光時若光圈縮小, 點狀燈光會依光圈形式不同而有不同的擴散法
所以一樣每顆鏡都玩玩看
首先, 一樣是新鏡先拍一張當比較用
EF-S 18-55mm 自動對焦鏡, F8 拍攝
看來我的自動鏡是六葉光圈
接著, 老鏡登場
INDUSTAR-50-2 50mm F16
雖然這鏡是七片式光圈可是卻能跑出十四道光, 蠻神奇的, 不知道原因為何
到 F8 時才開始有光芒, 這和新鏡不太相同, 而水面的反光光澤則和新鏡接近
Tessar T* 50mm F16
這貨居然 F5.6 就開始散光, 到 F16 時光線散得很開, 很長很刺 !
水面的反光光澤和北極熊餅乾鏡很不同, 這是仿製品沒複製到的地方
SMC TAKUMAR 55mm F16
和百年鷹眼一樣, F5.6 就會散光, 一樣很長很刺, 水面反光同百年鷹眼
光芒數呈現和光圈葉片相同的數量, 六道光芒
這三鏡各有其特色, 相同之處是白平衡, 都是需要減綠減藍
有人說白平衡的設定底片機和數位機是不一樣的
底片也有它對白色的認定, 而這三鏡都是底片時代的產品, 難怪顏色相近
以上所有圖都是白平衡設為日光下, 即色溫 5200K
修正顏色問題有兩種方法, 一是改相機白平衡, 二是用影像處理軟體改
用 GIMP 的 Colors->Color Balance... 即可減綠減藍
先在日光下用新鏡拍一張, 然後換上老鏡拍一張, 接著想辦法把老鏡圖調接近新鏡
調整後參數儲存下來, 之後都用固定的參數去改
個人比較傾向用第二種
以前都是用相機的, 結果有一次換鏡頭時忘記改回來整個悲劇了
如果懶得修圖要用相機的也很容易, 那就是切去自動白平衡, 然後在日光下拍一張
接著設定相機為自訂白平衡, 選照片時就選剛才日光拍的那張
我不知道總是用自動白平衡會怎樣, 沒試過, 因為我不喜歡它太自動
自動白平衡有可能會很自動的把偏黃的環境光修回白色
就我認為當下是怎樣的環境, 拍出來就應該是那樣, 這樣才有保存當下環境的意義
如果拍黃昏結果修成白天大太陽那我會無法接受, 這就看個人需求了
所以我會選日光, 然後要改再用固定的軟體參數去調, 讓每次調整都調一樣多
這些鏡各有其特色, 玩起來蠻有趣的
不過就如同某些網站討論, 這就只是玩具, 可以研究各時代的設計特色, 不要去追逐高價品
對於定焦鏡, 花個三張, 最多五張小朋友就好了, 價錢再上去的就是炒作, 我認為沒有其價值
如果要花到一兩萬那我去買新鏡就好了, 還自動對焦加上光學防手震
一樣是一兩萬何必買全手動還要請人整理的? 都放了二三十年, 還要抓得很穩否則手震XD
科技不斷進步, 越新的一般是越好, 以前老鏡的高檔品還有機會擊敗近代低價品
不過若要擊敗新品的中高階品就很困難了, 中級品的新式多層鍍膜不會比玻璃老鏡差
而新的高級品用高透光螢石加多層鍍膜, 更加強勁, 所以玩老鏡我只考慮低價品
仔細的了解前人拍攝的辛苦(?), 鍛鍊人體對焦能力, 這樣而已
2017.01.08 資料庫重整更新
Tessar 參考拍攝結果：
CWT34 Cosplay Day2
RELEASE NOTE:
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使用機身: SONY NEX-5N
使用鏡頭: Carl Zeiss Jena Tessar 2,8/50
閃光燈: CHANGYIN CY-20
延伸組件: M42-NEX轉接環, ND2-ND400減光鏡
對焦形式: 人體對焦 (峰值觀察)
曝光策略: 人體控制 (M模式)
轉載須知: 盡量避免直連圖以免被視為違規使用, 其餘無限制, 可上傳至別的相簿, 亦不須註明出處
照片命名規則: 於檔名字尾加上英文字母, 含c者為有調整顏色, 含f者為有修圖
顏色調整依據人體感覺, 調整方式為色彩平衡以及顏色重對應, 如不精確純屬正常現象;
修圖以明顯雜點 / 開眼(?) / 貼除雜物為主, 無大幅度翻修;
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